【图】制高点夜景拍摄与全景拼接指南

制高点夜景拍摄与全景拼接指南

　　都说站得越高看得越远，登上城市的制高点所得到的视角自然非同一般。在越来越多城市都开始建造高楼大厦的今天，要登上城市制高点去拍摄风光作品变成了众多摄影师的必做之事。在今期技巧里，将以广州塔为例子，由Vision站站长思域教你如何进行夜景拍摄和全景拼接噢!

　　夜景拍摄手记

　　在讲技巧之前，还是不厌其烦先说说工具吧!

　　左到右：Manfrotto 055CXPRO4脚架，Manfrotto 555B中轴，Manfrotto M8Q5云台，ZEISS 21mm/F2.8 ZF II，Nikkor PC-E 45mm/2.8D，无牌子快门线。

　　拍摄机身是D700，但因为拍完这组片子没太久转手就卖掉了。这里用D800代替D700机身的合照，加上Nikkor PC-E 45mm/2.8D移轴镜头还是很有看头的。

　　夜景拍摄是摄影常见的一个分支，技巧也非常简单。首先是需要一个支撑系统，也就是脚架当然你放在平地上或者是依靠什么东西来固定相机也是可以的，但最重要的是足够的稳定，然后是易于操作。夜景，尤其是城市夜景的曝光原则有这么几条，准确的说是相互矛盾的几条：

　　(1)光圈要小。缩小光圈有利于增加景深，能把夜景前前后后都拍清晰明锐;一般来说收几档光圈有利于发挥镜头的最佳解析度，但太小了(小于F/20)会因为某种光学效应反而降低成像质量;最后小光圈孔径会强化光圈叶片叠接处的不平滑，使灯光才拉出星芒这个有时候非常重要。一般来说，光圈是F/7.1F/16都还ok，有时候也会来个极端的F22。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(2)ISO要低。越小的ISO能造就越精细的画质，有ISO50，坚决不用ISO100，能多低就多低。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(3)快门要慢。这一条是成全前两个的前提条件，也是必须有足够稳定的支撑系统的原因。当然，如果你要拍下不停挥舞的光束或者是在移动的车船上，这个就只能有条件地放慢了。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(4)不要相信相机的自动测光，城市夜景是Tulaoshi.com一种高光比拍摄，画面中常常非黑即白且错综繁复，按照目前相机自动测光的原理和方式，机器认为准确的测光一般都会过曝这也是很多人拍摄的夜景黑色部分暗不下去的一个主要原因;当然偶尔也会出现因为某一个区域特别亮导致测出来的结果欠曝的。

　　我是这么操作的，锁定相机的最低ISO，用A档选个合适的光圈拍一张，然后换M档加快1整档快门拍一张，对比着看，用不了一会儿就能选到合适的曝光值。

　　之三灿若星河作者：思域

　　传说中世界上最高的开放式观景平台488米摄影平台所在

　　凡是上488摄影平台的，都可以在这个角度拍一张照片，然后回到一楼大堂可以打印出来带走

　　夜景的拍摄其实是一件挺惬意的事情，只要选对了时间地点，可以慢慢拍，不着急。只是根据我的经验，真正有价值的城市夜景图片，只能在日落前后后1小时之内拍摄，最多最多不能超过1.5个小时，因为当地平线以下的太阳已经照射不到你头顶的大气层的时候，天空便是一片死黑，而非让人陶醉的深蓝色。

　　也有人问为什么要蓝色的天空，黑色的不是挺好吗?我的理解是这样的：摄影的核心还是追求对比和层次，深邃的蓝天跟夜景灯光之间能形成三种对比：1是冷暖对比，灯光多为暖色，而天空蓝为冷色;2是远近对比，近处刚刚亮起的灯光和远处即将消失的阳光;3是软硬对比，灯光的过度很硬朗而深蓝天空的过度很柔和。

　　拍摄全景拼接片的技巧

　　拼接图是很有意思的，能实现异常宽广的视角，制造一种画卷般的感受，而且可以做到基本没有圆形透视变形。拍摄上的原则其实也很简单：就是相机原地不动旋转一定的角度拍摄一系列有一定叠加区域的连续照片，再通过软件予以接合。但拼接有很多问题需要解决，比如单幅图片的视角变形问题，镜头本身的畸变问题，图片颜色不连续的问题等等等等为了解决这些问题，我也是分成两大部分来说明。首先是前期拍摄。对于接片的单片拍摄，有几个必须注意的问题：

　　(1)选用不太广的焦距。太宽广的焦距因为视角的关系，透视变形比较大，后期接合的困难会非常大，一般来说，选用50mm左右的标准视角，最适合接合。当然越长焦变形越小，只是焦距太长了就失去接片的意义直接广角拍一张更省事。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(2)尽可能让相机完全水平旋转，寻找稳定的脚架，想尽办法把它调到完全水平，装上相机，想尽办法让云台、机身和镜头都完全水平，然后才拍摄。

　　因为不水平的拍摄得到的是不在一个平行于感光片焦平面的照片，接合难度非常大。调整的顺序是：首先保证云台(用来水平旋转的平台)是水平的在这里哪怕最简陋的平衡碗都能极大地增加便利性因为调整脚管长度来调水平实在痛苦;然后调整云台让机身水平;最后，镜头自然就水平了。

　　但这样就造成了一个麻烦，取景构图受到了限制，虽然用竖构图可以一定程度上解决，但效果甚微。我的解决办法是使用移轴镜头。比如这里的几张接片，因为488平台上有挺高的栏杆，为了避过栏杆，需要用脚架把机身撑得老高，但这样就会拍不到楼宇的根，如果让相机俯视一定角度又会造成非水平旋转。所以我用竖向构图，并且使用移轴镜头的绝技把镜头向下平移了一个距离，既保证了机身镜头绝对水平，又可以自由地选择构图，更重要是这样拍摄的楼房还是横平竖直的，相当有专业范儿。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(3)使用即时取景构图。为了接合方便，一般来说两幅图直接的重叠面积至少应该有20%以上，我一般控制在30%，特别重要的细致的照片(比如我对本组照片的期望)，我会把重叠比例提高到50%，也就是3张片拍两张片宽度的景物。为了拍摄的过程旋转相机的准确，请使用即时取景吧，拍完一张，看着LCD再旋转云台，万无一失。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(4)拍摄的时候，曝光参数不能变，为了减少后期的麻烦，白平衡也要锁定不能变。

　　之三灿若星河作者：思域

　　(5)夜景的连续拍摄是非常耗费电力的，尤其是实时取景更是如此，所以要备足电池，还别忘了带上充电器。

　　之三灿若星河作者：思域

　　后期全景接片心得

　　然后讲后期工作。目前有些玩具相机自带全景功能，说白了就是用高速连拍的方法让你边移动相机边拍摄，产生极大重叠比例的一系列照片，然后机内自带的软件把它们接合起来。这种方法，对于每个单张都要曝光几秒甚至几十秒的夜景图，那就是完全无效了。所以必须乖乖地按前面的方式拍摄，回家用电脑输出一组一组的TIF图(再重复一遍，未到最后一步绝不输出JPG，这是一种专业的态度)。

　　ok!接合的软件非常多，伟大光荣正确的Photoshop自带也有拼接插件，但与其HDR插件一样，只显示出PS原始的一面，稍拍得不是很整齐，接起来就经常不明所以地接不上。

　　这里我使用的是Panorama Maker这个软件，拼接成功率高非常非常高，就算拍得不是很完美，依然可以接的很好，对于我那种50%重叠率完全水平旋转拍摄的片子，简直可以与摇头机的效果媲美了天啊，数码的摇头机会是个怎么样的概念呢? 这里还有个提醒，就是对于图片的调整的什么的，除了去除污点这种最基本的调整要在单幅里面完成，其余的调色工作，统统建议在合成之后再调，这也是为什么要输出tif而不是jpg的一个原因。至于我自己，则喜欢把合成图存成tif，再调入Capture NX中调色，调色结束后又保存为NEF格式，同时输出jpg出片。