在开始前先给入门用家介绍一下何为散景。简单讲，散景是指镜头对焦点以外，画面朦胧的效果。大家常见的人像照，主角清晰而背景矇矓，这便是散景最常用途。实不相瞒，我是一名散景控，对於散景这个题目，例如品种，质素，镜头选择，足够另写一篇文章，有机会再同各位分享。
说135mm是散景之王，可能有部份用家未必认同，因为其他焦距也有漂亮散景的镜头。或者这么讲，长焦距(>=200mm)虽然散景较模糊，但并不代表散景质素一定好，而短焦距(<85mm)在光学设计上要做到漂亮散景的难度相对较大。135mm方面，市面上有一些镜头，都是出了名质素极高散景优美，例如Canon EF 135mm f/2.0L，Nikon AF Nikkor 135mm f/2D DC，Pentax A* 135mm f/1.8，Carl Zeiss Apo Sonnar T* 135mm f/2.0 ZE/ZF，Sony 135mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*，而Minolta 135mm f/2.8 (t/4.5) STF更加有双重光圈叶，以营造超幼滑散景，可谓对散景追求的极致。
本文照片范例是用Sony 135mm F1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T*拍摄的，虽然没有Minolta STF那般幼滑，但也是非常出色。
这支镜头的散景质素，可以用行内人字眼来形容：「奶油」
立体感也很突出
色彩表现，是镜头质素中极为重要的一环，但却往往被忽略，例如暗位detail，高光位承受力，还有拍摄人像中最重要的肤色层次过渡。
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对著阳光干，增加气氛。
以这么巨大的size重量，再加上没有超声波马达来说，对焦速度算OK，当然不能要求像有超声波马达的镜头那样快。
中焦的位置sharp得「戒」手，焦外位置则完全虚化。
极浅的景深，左眼sharp右眼朦胧。
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但是，既然说到135mm那么利害，為什么不能取代85mm成為人像镜皇呢?原因就是操作距离。拍大头照的话没有问题，但是拍全身的话，便要站到很远、很远、很远……实在是很不便。这亦是我对135mm又爱又恨的原因。始终摄影只是余兴，陪太子玩耍才是我的真正任务，所以我不能够像狗仔队站到9里远外拍他，只能跟在他身边当他的随从。下篇会跟大家分享随身拍摄专用的定焦镜。
延伸阅读：
摄影用光
我们如何才能获得一张好的照片？恰当的用光便是极为关键的一环。 下面，让我们分情况来讨论应如何用光。
一、一般情况下，我们依靠相机内置的测光表，就能获得比较高的测光精度，我们按测光表的读数曝光即可。
二、逆光摄影：逆光摄影时，如果我们仍按照测光表的读数去曝光，曝光量就会严重不足，从而导致拍摄失败。如果在室外阳光下逆光拍摄，则应按当时顺光曝光量再增加3-4级曝光；如果要拍成剪影效果，则应按背景的亮度为标准进行曝光。为了使暗面有一定的照度，我们可以利用反光板反光，并以此为根据确定曝光量。
三、阴天摄影：阴天摄影时如果我们不能确定准确的曝光量，就应该偏向于曝光略为不足；而且，阴天摄影曝光量即使准确，在许多情况下往往还不如曝光略少的效果好。因为曝光略为不足（曝光量减0.5-1级）不仅不会影响阴天漫射光照明的物体亮部和浅色部位的表现，反而有助于暗处和深色部位加重影调，使整个画面的影调反差略为加大。
四、括弧曝光法：为了获得理想的反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风光摄影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄（或叫曝光优选法）。具体操作是：先根据测光或估计的正确的曝光量拍摄一张，然后按曝光量的等级递增、递减再拍2或4张，犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如，根据测光表的读数，使用F8、1/125秒拍摄后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍摄一张，然后再从中选择最为理想的一张。这种方法看似浪费胶片，其实获得一张理想的底片远比浪费的几张胶片有价值。况且，另外几张曝光略为不同的胶片完全可以当作备用底片保存。
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