之前讲了曝光，那多少带了理性色彩的东西。今天讲一下构图，我个人理解“构图”太感性，相对曝光来说，更没有规律可言，完全是个人审美与文化素养的表达。不一定对，欢迎私下与我交流学习(微博@细草穿沙 微信：xicaocn)。为了更加直观，我用一些我个人作品来举例说明。全部是我一家之言，仅供参考。
取舍的不仅是元素与线条，还有色彩与思想
相信很多人都听说过，摄影构图讲究减法原则的说法。只是我这里深化一下，不仅仅是构图的线条与元素，还有色彩，主题等都是减法原则，最容易被人忽略是色彩与主题元素的减法。方寸之间，就那么大，你想表达的越多，也就越容易失去。这个是和生活中的道理一样，你什么都想抓，却什么都抓不住。世间万物的道理都是一样的，想要的越多，可能却什么也得不到。取舍不仅仅是生活的主题，放在摄影中也是王道。每张照片，每次按下快门，你都在取舍，都在衡量，线条，元素，色彩，主题甚至思想。
（本文来源于图老师网站，更多请访问https://m.tulaoshi.com/sheying/）这里举例说明一下，谈谈我个人看法，不一定对，但代表我自己审美。下面的片子是我三月份在西藏林芝拍摄的。
细草(微博@细草穿沙 微信：xicaocn) 摄影作品
这张照片，更接近原图的色彩，当时底部草的颜色有点冷，还没有完全绿。但是这里出现了一个问题，这张照片看似已经很完美，从构图上来说，找不出什么太大的问题，可是从色彩层面来说，这张照片出现了冷色调，中间是暖色调，底部又是冷色调的三种颜色的对冲，这样中间的暖色调就显得格格不入，很突兀的感觉。这张，就有了三个基色的对冲与矛盾，会给人多少带来有点杂乱的感觉。
细草(微博@细草穿沙 微信：xicaocn) 摄影作品
于是，把我人工把底部草地部分色温，增加了一点，使其看起来更加接近暖色调的感觉。这样，这张照片就形成了上面三分之二是冷色调与下面三支一是暖色调的完美对冲。下面三分之一的桃花与草地，石头围墙看起来颜色不再那么突兀。而是形成了统一的暖色氛围，和上面的稍微偏蓝的蓝色基调的天空形成了强烈反差对比。我个人更喜欢这种感觉的色彩，冷暖对比，对冲，但不矛盾，保持恰当的比例，比较和谐，反而更加突出的了桃花的主体。
但是这里注意一个问题，还有一个色彩搭配问题。绿色，其实在自然界是最普遍的色彩，但也是最难组合搭配的色彩，我这里人为的把绿色增加了色温，使其偏向黄色的意义就是为了使其看起来和桃花不是那么格格不入。也是一种色彩减法原则，尽力减少不必要的干扰与杂色，使其色彩看起来更加统一。对冲的矛盾其实从某种层面来说，也是一种统一，很多人把统一理解为统一基色，我个人不那么理解，所谓统一，从来都是相对而哲学形式而存在的，就如平衡，从来都是相对平衡。不同的场景下，色彩的统一需要个人审美与文化素养去研究组合搭配，这个没有一个统一的规律。
有时加法也是一种减法
（本文来源于图老师网站，更多请访问https://m.tulaoshi.com/sheying/）前面说了，摄影基本都是减法原则，可能很多朋友就会一味剪裁构图，或者剪裁元素与色彩。这个并不难，但我想提的是有时，加法也是一种减法。所谓减法，从来说的不是形式，而是思想。摄影遵循的是减法思想，但不代表都是减法形式。这个不难理解，比如，增加一个元素与色彩，如果能使其看起来更加和谐稳定，那么也是遵循了减少杂色，干扰的思想。所以，理解什么是减法，就怕很多朋友喜欢追求形式上的理解，而不求深入，不去消化一摄影深入的东西。比如，看某位大师的作品，只看热闹，色彩漂亮，构图合理，然后马上看看参数什么，马上想到的是模仿，我也要拍出这样的东西。却很少思考，他为什么这样拍?想表达什么?为什么要这样构图?如果换个场景会怎样?
多想几个为什么，或许进步会更快。还是我个人一直提倡的问题，不要浮躁，只看热闹。我一直强调的是思想大于技术本身，就如你和师傅学武术，如果只是教你简单的武术套路，那么你就只会简单的模仿，打一套漂亮的好看的拳没有问题。但如果不给你开拳，所谓开拳就是拆招，每一招怎么用?怎么用于实战，怎么关键的时候能帮你翻身，那么你永远只是花拳绣腿而已。碰到好运气，或者模仿几张优秀的作品并不难，难的是你能在各种天气下，拍出你自己特色与风格的好作品。所以，不仅是理解形式与技术上的东西，还是要理解深入的各种摄影之道的思想问题。
为了说明加法也是一种减法，我还是举一张自己在西藏林芝拍摄的照片来说明。
细草(微博@细草穿沙 微信：xicaocn) 摄影作品
这是我第一次剪裁得到的结果，为了突出水墨感和森林的云雾感。后期完毕之后，当时觉得完美，第二天早晨起来再看，总是觉得那里不对，对着这张照片看了十分钟，终于觉得是因为感觉与氛围小气。没有拍出山体与云雾的大气之感。于是，我回到原图，重新再去看。得到了下图。
细草(微博@细草穿沙 微信：xicaocn) 摄影作品
相对来说，我更觉得这张更完美。理由有两个：
第一次剪裁时，我受了之前很多人提倡的每张照片要保留更多细节的影响，把其中细节很少的部分剪裁掉了。但是后来我想了一下，并不是这样。当时云雾的感觉来看，左上角的白色部分就是肉眼看不到的，这不是相机宽容度的问题，而是当时实际场景来说，肉眼也是无法看到的，就是一团云雾。保留下来，才是真实的场景。为了追求细节，而抛弃了本来真实记录的东西显得本末倒置。现实中我们拍摄照片时，经常会遇到很多细节不多的黑色或者白色场景，就是肉眼也看不到细节的场景，这时你是拍还是不拍?我觉得要拍，这才是真实的。看不到就是看不到，合理构图的基础上，真实的还原记录。
第二个理由时，我觉得这样保留左上角大量的白色云雾部分显得照片更加大气，在我们传统美学里，有一种说法：“善画留白，养心留空” 保留了左上角的部分，给右侧的森林部分保留了大量的想象空间，右侧是森林，那么左侧是什么?观众可以自己去思考，可以自己去感受。好照片应该如茶，是可以让人去品的，静心去品，而不是只看一眼，觉得养眼，再看就腻了。虽然这是个追求素食快餐的时代，但耐人寻味与经得住品的东西总是最好的。
所以，我第二次保留了留白，表面上是做了加法，实际还是做了减法，应为左侧大量留白，一下从视觉上减轻了右侧森林重色部分的压力。从视觉上，这是减法思想，只是加法形式而已。
主题减法，是最难取舍的却又是点睛之笔
之前很少有人探讨主题对构图影响，我这里想谈谈自己的看法。不一定对，也不是权威，但我还是谈谈这个一家之言，仅供给有兴趣的朋友探讨之用。我认为主题对一张照片而言，无论风景还是人文，都是有独特的气质影响的。空谈无用，还是上照片来对比说明。
细草(微博@细草穿沙 微信：xicaocn) 摄影作品
这张照片拍摄在国清寺，是我最喜欢的作品之一，但也却是最遗憾的作品之一。遗憾是因为僧人的脚没有拍到，和两边的绿色植物有点抢色，我用的是50定焦，当时还下着雨，为了拍摄这张照片，我在雨中站了二十分钟。言归正传，来说说这张照片的主题其实是僧人，我当时只是看到这样的场景非常好，禅意，雨水，香烟，加上门是开的，透过门，可以看到后面的香炉，这一切环境颇具禅意浓浓的感觉。但是却缺了一个点睛之笔，就是人!必须是僧人，这个很重要，这个是主题，也是灵魂。所以我在雨中等了二十分钟等到了这个机会，但还是遗憾没有拍摄完整，算不得一张好作品。
试想下，如果没有这个僧人的因素，这张照片黯然失色。僧人的出现，一下抢掉了其他周围环境的视觉点，可以淡化了两边植物的杂乱感，所以，我勉强把这张照片也作为主题减法的一个案列探讨下，不一定对，但可以交流探讨。
构图是摄影中基本功中的基本功，但却又是最没有规律可以遵循的。虽然网络上很多人大谈九宫格构图或者黄金分割点构图，但这些在实际拍摄过程中意义并不是很大，最踏实有效提高自己构图的办法还是增加自己的美学修养与文化素养，让自己眼界更开阔，更具备更好的审美素质，这才是最踏实有效的路线。任何艺术的提升除了那一点天赋外的东西永远是花费更多的精力与时间去研习，去研究，去不断尝试与实践。这是真理!
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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