多重曝光是一种令人着迷的特别拍摄手法。通过多重曝光，将两个甚至多个不同意象在同一画面上交叠，呈现层次丰富、充满想象的画面和迷幻甚至诡异的气氛。
很多人形容重曝是美丽的意外，然而，无心的重曝固然能带来惊喜，有意的前期介入却能让美丽变成意料之中。
一、重曝的原理
重曝，即通过多次曝光将多个画面重叠在同一张底片上。楼主有种小白但通俗的理解：胶片的曝光就是把图像“印”在黑色的胶卷上，曝光多-->亮，曝光少-->暗。因此在多重曝光中，前一次曝光后只有暗部给下一次曝光留下空间(也就是能再“印”上去)——大师啊原谅俺的小白解释！
【示例一】一曝拍侧脸，二曝拍树。一曝后只有较暗的脸部和头发可以明显“印”上二曝光中树的画面；
【示例二】一曝拍树，二曝拍花，一曝后只有较暗的树干部分可以明显“印”上二曝中花的画面。
总结如下：
1. 多重曝光中明暗是此强彼弱错落显示的；
2. 一曝不宜拍大面积高光，这样二曝的内容很难“印”上画面；二曝也不宜拍摄大面积高光，这样会把一曝的内容完全覆盖；
3. 最保险的办法是，一曝拍简洁的、暗部的画面，例如人物、建筑物剪影；二曝拍摄明亮均匀的、多彩的画面，比如花簇、光斑等。
二、器材
1. 具有重曝功能的相机—— 必选项。哪些相机有重曝功能请自行google，楼主使用的是海鸥4B(穷人中画幅入门首选有木有)。对于没有重曝功能的胶片机，也可以采取拍完一卷倒卷后再次装卷重拍的方式，但是楼主没有尝试过。
2. 三脚架 —— 或选项。利用三脚架可以拍出环境固定而主体变动的重曝，比如常见的"多重人格""灵魂出窍"等照片【示例三及示例四】。
3. 测光器 —— 或选项。对于没有自动测光的老式胶片机，推荐一款测光APP：FotometerPro，个人感觉测光基本靠谱，是胶片党居家旅游必备良品。
三、构图
有意识的构图，能让重曝从听天由命意外变成掌握主动权的画面。
1. 第一次曝光的画面最清晰，之后依次递减，因此把主要轮廓/主体画面留给第一次快门。【示例五】先拍摄书，再拍摄海，海几乎只作为背景色。
2. 按下快门前在心中为各个画面预先留好位置。【示例六】一曝侧脸特写，二曝半身照，把半身照安排在暗色头发部位更为清晰。
3. 就算是重曝也有主次之分，尽量避免画面缭乱主体不辨的情况。下面隆重介绍【反面教材示例七】，这张照片一共进行了三次曝光，但由于构图和曝光度掌握不好显得过于凌乱。
4. 手中无构心中有构才是构图的至高境界啊！
四、曝光
很多人提到重曝中每次曝光减档的问题，但楼主个人感觉这并不太重要。楼主使用的是手机测光应用，精确度本来就有限，并且负片宽容度高，加减一至二档曝光没有质的分别。
总结如下;
1. 在均匀环境光之下，每次都正常曝光就OK； 【示例八】一曝凤凰花和二曝荷花都是正常曝光。
2. 特别光线下，视情况加减曝光。【示例九】先拍书再拍海，因为海的画面几乎都是亮部，为了不让海的画面把书的画面冲淡，有意减少了二档曝光。反之亦然。
五、上面是知道如何重曝 现在来说一下技巧方面
（一）决定你的主角与配角
前后两次曝光要注意构图的前后呼应和配合 抓住主题，有很多人问为什么觉得重曝拍出来的效果不好 这通常是因为相片主题太过杂乱
简单地说 第一次应该选择干净利落的画面 第二次再曝上较为复杂 作为点缀的图片，比如
选择这张的原因 不仅仅在于主配角 也在于他的拍摄手法 这里用到了 类似 剪影
方法是 先逆光拍下人的背影 再拍上玫瑰花作为点缀
这样的主题便会很明显 且漂亮，效果如下
（二）第一次曝光留下大面暗部
（本文来源于图老师网站，更多请访问https://m.tulaoshi.com/sheying/）先暗后亮是一般重曝的建议 因为如果你第一次拍得太亮 第二次拍的东西就很难叠上去
所以第一次最好留下一些暗部 便于第二张图片的叠加
建议是逆光拍摄 拍灯 和颜色教深的物品
但是 注意 第二次要避免大范围过亮的东西 这会洗掉所有暗部变成过曝的景象
（三）曝光方面注意
重曝等于进光两次 所以每次拍摄最好都减一格 这样拍两次就等于正确的曝光
如果你的相机没有测光的功能 就不用太去计较这个 通常我也会忘掉 但是出片还是可以的
不过如果使用负片的话 即使不调也不会有太大差别
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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