摄影基本常识(一)---相机的分类
相机问世至今约150周年，由於时代的变化与科技的进步，已演变出许多种的类型，而想接触摄影就必须对这些相机有最起码的了解，以下便是依不同的分类法予已分类，大家可作为参考：
（一）依观景器系统区分拍摄照片时，我们观看拍摄目标、范围的玻璃窗便是观景器
1.单眼反光观景器系统：这是目前最普遍的相机观景器，它是利用镜头後面的反射镜将镜头所捕捉到的画面加以反射，再利用五口镜加以折射，使我们从观景器中看到正立的影像！
2.透视观景器系统：它没有所谓的反射镜及五□镜，光线是直接经由观景器进入我们的眼睛，再作较近距离的摄影时，底片成像的范围与观景器中的影像范围会有不同，既所谓的视差！
3.双眼反光观景器系统：此种相机拥有上下两个镜头，上面的镜头担任观景器的任务，下面的才是实际拍摄的镜头，此系统会因为上下镜头位置的不同而加大视差！
（二）依对焦系统区分
1.手动对焦：对焦就一张照片而言是很重要，所谓的对焦便是调整对焦环，透过观景器的预视，使影像清晰的成像於软片上。若利用手调整对焦环来完成对焦的工作，而不是靠相机自动对焦，便称为手动对焦！
2.自动对焦：而自动对焦的相机则是利用内置的马达来驱动调整对焦环，不需手动，但自动对焦的相机必须要配合自动对焦的镜头，才可发挥此项功能，若不习惯的话，则可利用相机上的自动/手动的切换扭，变成手动。若是自动对焦的相机接上手动对焦的镜头时，便只能利用手动对焦。目前较新型的电子式相机，不管单眼的相机或是双眼的傻瓜相机（无法更换镜头），便是这类型的相机。而较老式的相机大多属於手动对焦。
（三）依相机使用的软片大小来区分：
1.使用35mm底片的相机---135相机底片大小24mmx36mm，这是目前大众最常使用的底片。
2.使用布朗尼底片的相机---120相机此种相机可装3种不同大小的底片：~57mmx57mm(简称6x6)~56mmx70mm(简称6x7)~60mmx69mm(简称6x9)
3.使用软片盒的相机插盒式装片的相机有两种规格---126相机---110相机4.使用特殊底片相机16mmor4x5inchor8x10inch.
摄影基本常识(二)---镜头
最原始的相机是一个开有小孔的暗箱，景物反射的光线通过小圆孔，再射到感光片上，因光线是散发的，通过小孔会继续散开，原本由点发出的光线在感光片上是形成圆，影像便由许多的圆而不是点构成，自然不够清晰，於是发明了透镜来取代圆孔．单一凸透镜片是最简单的透镜，但仅比小圆孔还好一点，影像并不够清晰便造成像差．若用多片透镜组合，使各片透镜的像差减到最小，就是现在所有相机普遍采用的复式镜头．在介绍镜头前，必须先解释一下″焦距″这个名词，就单式镜头而言，焦点与镜头中心点的距离便是焦距；复式镜头的焦距俗说是焦点与光圈位置间的距离，实际上是焦点与镜头後节点的距离，望远镜头的後节点远在最前镜片之前，广角镜头则在最後镜片之後，所以依镜头设计的不同而有所差异．以下便以焦距的分别来介绍镜头：
1．标准焦距镜头：他的视角约５０度，也是人单眼在头和眼不转动的情况下所能看到的视角，所以又称为标准镜头．一般初学者多由标准镜头开始练习，待进步到标准镜头不够用时再换其他镜头．３５mm相机的标准镜头的焦距多为４０mm，５０mm或５５mm．１２０相机的标准镜头焦距多为８０mm或７５mm，相机片幅越大则标准镜头的焦距越大．
2．广角镜头：因摄影角度广而得名，适用於拍摄距离近且范围大的景物，又能刻意夸大前景表现强烈远近感既透视．３５mm相机的典型广角镜头是焦距２８mm，视角为７２度．１２０相机的５０，４０mm的镜头便相当於３５mm相机的３５，２８mm的镜头．
3．长焦距镜头：适於拍摄距离远的景物，景深小容易使背景模糊主体突出，但体积笨重且对动态主体对焦不易．３５mm相机长焦距镜头通常分为三级，１３５mm以下称中焦距，１３５－５００称长焦距，５００以上称超长焦距．１２０相机的１５０mm的镜头相当於３５mm相机的１０５mm镜头．由於长焦距的镜头过於笨重，所以有望远镜头的设计，既在镜头後面加一负透镜，把镜头的主平面前移，便可用较短的镜体获得镜体获得长焦距的效果．
4．反射式望远镜头：是另一种超望远镜头的设计，利用反射镜面来构成影像，但因设计的关系无法装设光圈，仅能以快门来调整曝光．
5．巨像镜头（marcolens）：除作极近距离的巨像摄影外，也可远摄．镜头型式焦距(mm)摄影角度鱼眼镜头8180超广角镜头1511020942484广角镜头28743562标准镜头5046中焦距镜头85281052313518长焦距镜头200124006超长焦距镜头600412002以上是镜头大约的分类，希望可作为各位的参考！
摄影基本常识（三）---光圈
照相机的镜头有一个控制透光量的装置，就叫光圈．光圈开的大，透光量便大；开的小，透光量便小．但只靠光圈还不能完全描述作用於软片上的光线强度，镜头与软片间的距离也有关系，也就是和镜头的焦距有关系．焦距小光圈离软片较近，光线的作用便较强．有一个名词－－光圈系数，光圈系数是将镜头焦距除以光圈的直径所得的值，用ｆ表示．例如有甲乙丙三镜头，甲镜头的焦距为５０ｍｍ，最大光圈直径为２５ｍｍ，则光圈系数是５０／２５＝２，我们说它是ｆ２的镜头；乙镜头的焦距为３５ｍｍ，最大光圈直径为１７．５ｍｍ，光圈系数是３５／１７．５＝２，我们也说它是ｆ２的镜头；丙镜头的焦距为１００ｍｍ，最大光圈直径为２５ｍｍ，则光圈系数是１００／２５＝４，我们说它是ｆ４的镜头．乙镜头的孔洞比甲镜头小，但光圈系数相同，於是透光到软片上的强度是一样；甲丙镜头的孔洞一样大，但光圈系数不同，於是透光到软片上的强度是不一样的．所有相机镜头的光圈都已标准化，就是f1,f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32等．光圈的功能有二：
1. 控制光量的透入：光线透过镜头射到软片的强度是和光圈系数平方成反比，也就是相邻两级的光圈作用於软片上的光线强度有两倍的关系．ｆ２是ｆ２．８的２倍，ｆ２．８是ｆ４的２倍．
2. 调节景深：所谓的景深，就是镜头对焦处前後所能成像清晰的范围，它镜头焦距，光圈，及被摄景物主体的距离有关，镜头焦距越短，光圈越小，被摄物的距离，景深越大清晰的范围越大，反之亦然．所以就光圈来讲，小光圈景深大，清晰细密的表出远近的明锐感；大光圈景深小，则可使主体突出，表现主体以外前後主题的模糊感．值得一提的是，若要前後景物都清晰，应使用小光圈，但以小到能涵盖希望的景深即可，不必过小，过小便会受到绕射的影响，反而降低其解像力！
摄影基本常识（四）---快门
相机的快门是控制曝光时间长短的机关，快门经常处於关闭状态，已防装在相机内的底片露光，摄影时将它一开一闭，让透过镜头的影像光线作用於软片上。早期的座架式相机没有快门装置，仅备一镜头盖套在镜头上，取景对焦时取下镜头盖，套上镜头盖再装感光片，摄影时将镜头盖掀开一刹那时间遂即盖上。现在快门已进步到由机械或电子操纵开启时间。快门的功能有二分述如下：
1．开启时间的长短来控制透入光量的多寡。假若被摄体的明度和镜头的光圈不变，快门开启时间长，作用於软片的光量多，快门开启时间短，作用於软片的光量少。快门开启时间的长短叫做快门速度（Shutterspeed）。为便於调整曝光，镜头快门相机的镜头上装有快门速度调整环，焦面快门相机（较普遍）的机身上装有快门速度调整环。在快门速度调整环上，将快门速度分为若干级。为配合光圈调整曝光，每相邻两级的快门速度也是二与一之比。所有各种相机的快门速度分级都以标准化，即4,2,1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,B,T。
快於一秒的快门速度的刻度只用2,4,8...等分母数字表示，分别代表1/2,1/4,1/8.....，一秒及慢於一秒的用不同颜色数字标示。B为Bubble的缩写，代表按下快门钮时快门便开启，放松便关闭。T是Time的缩写，代表按下快门钮时快门便开启，再按一次才关闭。
2．配合光圈曝光：摄影曝光正确，才能产生层次丰富细节清晰的照片。曝光要正确，必须按照软片速度与光圈强弱，将快门速度和光圈适当配合。
摄影基本常识（五）---曝光
曝光值是用一定速度的底片，将快门速度与光圈系数相配合表示曝光量的数值。曝光值的计算方法是以ISO100为基准，令光圈系数f1，快门速度一秒的曝光量为零，亦即EV为0，由0起顺序排列0，1，2，3，4，5......，分别代表逐项减半的曝光量，亦即每相邻两值的曝光量为二与一之比。曝光值为1的曝光量是为0的1/2倍，可以是f1.4，1秒。曝光值为2的曝光量可以是f1.4，1/2秒或f2，1秒。同一个曝光值可有许多不同的快门速度和光圈系数的组合，其曝光量都一样。
f11，1/60秒和f8，1/125秒和f4，1/500秒的曝光值都是13，表示曝光量相等。凡快门速度与光圈系数可做不同的组合而产生相等的曝光量者，称为曝光对等律。以下便是以ISO100/21为基准的曝光值，各位可以比较看看：
f
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32
EV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
v
1
2
4
8
16
30
60
125
250
500
1000
不论何种方式的测光，当相机测出某种光圈快门值时，它所依据的标准是：用这样的光圈快门，将景物拍城中灰色调的明亮度！在自然界中，各种物体的明亮度（反射率）都不同，但平均以中灰色反射率（18%）居多，因此相机便以这种色调为曝光正确的标准。因此当我们希望所拍摄的物体比中灰色调亮一些时应加大光圈或降低快门速度，如拍摄白色的墙时，应依据相机所测得的值加一或二倍的曝光量，这样墙才会呈现白色；希望所拍摄的物体比中灰色调暗一些时应缩小光圈或增快快门速度，如拍摄黑色的墙时，应依据相机所测得的值减一或二倍的曝光量，这样墙才会呈现黑色！
摄影基本常识（六）---滤光镜(Filter)
摄影时基於某些目的，需要用一种镜片阻挡某些波长的光线，使其不通过镜头进入相机，或限制其通过的分量，这种镜片就叫做滤光镜，又称滤色镜，滤光镜大致分为六类：
（一）对比滤光镜：用在黑白摄影改变被摄景物某一色调以提高对比的滤光镜，又称反差滤光镜。对比滤光镜的运用原则是，要使某色彩在照片上的色调变浅时，采用通过该色光的滤光镜，要使某色彩在照片上的色调变深时，采用吸收该色光的滤光镜。例如拍摄带有绿叶的红花，若红花与绿叶的明度相当，则在照片上的色调几乎没有差别，可用通过红光的虹色滤光镜，使红花的色调变浅。一般用较重要的对比滤光镜有六种，每一种又分成浅中深三级：
1. 红色滤光镜：吸收绿蓝紫色，主要通过红色，次为橙黄色。
2. 黄色滤光镜：吸收蓝紫色，主要通过黄色，次为红橙绿色。
3. 橙色滤光镜：介於红色和黄色滤光镜之间。
4. 绿色滤光镜：吸收红橙蓝紫色，主要通过绿色，次为黄色。
5. 黄绿色滤光镜：介於黄色和绿色滤光镜之间。
6. 蓝色滤光镜：吸收红橙黄绿色，主要通过蓝色，次为紫色。
（二）紫外线滤光镜：简称UV，紫外线是看不见的的光线，但软片对其的感应却很强，所以拍摄风景时宜利用紫外线滤光镜来吸收远景的紫外线，以减小其对底片的作用，加强影像的清晰度。又有名为天光镜(skylightfilter)者，也是紫外线滤光镜的性质。
（三）中色滤光镜：简称ND，中色滤光镜对各种光的吸收率相等，是用来减低通过镜头的光量。当使用最小光圈或最快快门，还曝光过度时，便需要中色滤光镜来减低曝光值。它分为二倍、四倍、八倍三种，所谓的倍数是只曝光倍数而言。
（四）偏极滤光镜：简称PL，它是由许多方向一致的极小晶体构成，从天空，水面，非金属光滑表面某个角度反射的光线会被偏极.若在镜头上装偏光镜，既可管制这些反光，把它消除或减弱，以表现物体的质地.它大约有以下四个功能：设计帝国
1. 控制天空的色调：彩色摄影若要加深蓝天的彩度,可使用偏光镜,树木和水面的彩度也会因部份反光被吸收而加强。
2. 控制物体的反光：从非金属光滑表面所反射的光，用偏光镜来控制是很理想的，例如拍摄橱窗内的商品或隔著水面拍水底的景物等，其中又以三十度左右斜对反光面较有效。
3. 提高彩度。
4. 代替中色滤光镜：偏极滤光镜的曝光倍数和四倍的ND相近，所前者可以代替後者。
（五）红外线滤光镜：他吸收紫外线以外的所有可见光线，仅通过红外线。专用於红外线软片摄影。
（六）色温平衡滤光镜：彩色软片是针对标准色温而设计的，使蓝绿红三层乳剂的色感和速度达到平衡，以求色彩平衡。但太阳光线早晨到黄昏的色温不同，阴天晴天的色温也不同，灯光色温因电压而不同。当光源的色温不符合软片色温的要求时，便会呈现偏色，需要用色温平衡滤光镜。
摄影基本常识（六）---初学者常犯的毛病
1.主次不分（喧宾夺主）
常常看到公园里留影的人们，摄影者与被摄者离的远远的，而使用的相机并不带有变焦镜头，自然我们可以断定这不会是一张成功的留影。因为摄影者搞不清他所要表现的是什么，是人物，还是风景？从构图安排和主题构思上讲，照片只能包含有一个主体，而其它内容应以主体为中心，起陪衬作用，并更好地突出及表达主体内涵。
从室外的风景照而言，一般有以下两种情况：
（1）以人物为中心。绝大多数情况应归在此列。我们到风景点旅游或是周日到公园闲庭信步，拍下留影照主要作为日后的美好回忆，可选择代表性的建筑、花丛、草地、湖水等等背景来衬托主体人物。人物在画面中应占据主要篇幅，成为视觉中心，若能进一步通过表情、动作等内容生动再现人物的内在气质，那必将使其值得永久珍藏！
（2）以风景为中心，用人物作点缀。多用于表现特别的景致。如拍大佛像，以画面中占了很小比例的人来反衬佛像之大，以表现古文明之伟大成就；再如杭州太子湾公园，春天草坪养护期间，圈起保护的大片大片嫩绿的草地连绵至远处墨绿的青山，再加上孩子们吹的泡泡随风飘逝，形成绝妙的人造自然景观，在构图中把绿色作为主体，人物点缀其生机，以展现那种人间天堂的美景。
2.阴阳脸与黑面鬼
这里指的是拍摄人像时由于不注意光线运用所造成的后果。“阴阳脸”是指人像面部受到90度侧光的照射，一半黑，一半白。这种方式的拍摄往往表现强烈的戏剧效果，若作为生活摄影就不太合适。“黑面鬼”是指逆光人像曝光不足的后果。若拍摄人物背影或侧面，倒是可以达到剪影效果，而拍摄正面人像，最好是适当加以补光，比如用闪光灯或是反光板之类的工具加以弥补。对于初学者，往往不注意光线在整体构图中的作用，或者总是习惯性地使用一成不便的某种光线，所以难以提高。先了解光线的基本知识，再动手实践，勇于突破，才能跨越自己。
3.头上长树
由于照片的平面造型特点，一不小心，容易把远处的树枝、电线杆“嫁接”到主体人物上，仿佛从头上长出来一样，使原先可能很好的照片美中不足。其实只要在拍摄的时候，稍加留意，再通过变换角度就可以避免。事后还可以通过软件修正的方式加以解决。
