【图】如何控制景深散景

如何控制景深散景

　　如何控制景深散景

　　现在的单反或无反相机在推销时，经常都会强调产品可以制造更佳的散景表现。所谓散景，最简单的说法是主体与背景之间那种前清后蒙的效果。这种效果受到摄影爱好者欢迎，主要是能突出主体的立体感，感觉也更舒服和谐。特别是人像摄影，散景可谓必备元素。

　　散景为何叫bokeh

　　也许有部份读者在研究散景时会见过英文bokeh这个词，原来是来自日本「晕け」的罗马拼音boke而来。话说是90年末一本美国摄影杂志以专题讲述散景时借来的代名词。由boke变bokeh是为方便读者读出日本原音而将h加上去的。看日文已经明白一半，散景就是那种看得晕眩的感觉，技术上就是镜头失焦的范围。

　　大光圈易有散景

　　就以单反相机镜头而言，一般人都会说镜头光圈越大，散景越明显，在大部份情况下是对的。大光圈容易有散景，是因为光圈越大，景深越浅，失焦的范围越多，散景效果也越强;相反光圈越细，景深越长，失焦的范围越细，散景就显得弱。以下是由Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM由最大光圈收缩到f/16的比较。

　　光圈由最大f/2.8逐渐收细至f/16，背景由蒙变得较为清晰，看到更多细节，可见光圈越细，景深越长。

　　距离越近易有散景

　　其实光圈只是其中一个容易达到散景的条件，影响散景的还有距离。我们用Sony α SAL30M28 DT 30mm F2.8 Macro SAM做例子，就会明白其原理。

　　此图约40cm距离拍摄，光圈调为f/3.5，

　　电钻后的背景明显虚化。

　　抓拍街市，光圈为f/3.5，对焦为无限远，令景深也变得较长，所以变成全段清晰，没有散景。

　　再用微距拍摄，约为20cm距离，光圈为f/8，菊花的花蕊清晰，但周边的花瓣蒙胧。f/8虽然不是大光圈，但距离短令景深也变得很浅，所以仍然看到散景。

　　由此可见，散景除了靠光圈，还要配合景深的深浅程度才会发挥作用。而景深(depth of field) 就是对焦的清晰范围。我们从以上三张图例，可以了解到散景和距离的关系：

　　对焦距离越近景深越浅散景越明显

　　对焦距离越远景深越长散景效果越弱

　　所以，如果你拿着大光圈的镜头拍无限远是没意思的，因为无论怎拍也不会拍出散景。

　　另外还有一个关于距离的小提示，背景与主体的距离也是可以影响景深效果的因素。举例来说，大家拍摄人像相片时，模特儿靠墙而站，即使用上大光圈长焦镜近距离拍摄，模特儿背后的墙还是不会化开变模糊的。如果指示模特儿站在离背景较远的位置，将主体与背景距离拉开，浅景深效果就自然更加明显﹗

　　焦距越长越易有散景

　　焦距也是散景的关键，比较广角镜与长焦镜的景深范围，广角镜的景深较长，而长焦镜的景深较浅，所以拍人像为令到背景容易化开，多会用中焦及长焦距镜头拍摄。如果用广角镜头拍人像，就要距离主体非常近才能达到浅景深，不过随之而是会较易有变形问题。所以需要散景去到什么程度，还看你拍摄时的需要，是为突了出主体，还是要主体与背景两兼顾。

　　用Canon EF 85mm f/1.2 L II USM拍的人像，距离模特儿3米外拍摄半身照，虽然有一段距离，但在f/1.2大光圈帮助下，背景仍然化得很开。

　　用超广角即使开尽光圈，背景的化开程度也没有中长焦镜那么明显，但拍人像加风景照却是好选择。

　　用 Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED广角镜拍摄，要做到背景化开，就要尽量使用大光圈以及较短对焦距离。

　　反射镜焦距达500mm，即使是f/8的「细光圈」，由于焦距够长，背景化开也可以很明显，还有特别的甜甜圈效果。

　　小提示：光圈叶数量及形状

　　大家在查阅镜头资料时，可以留意一下光圈叶片的数量。视乎厂商的标准，通常较高级的镜头光圈叶越多。好处是散景时的画面看起来更圆润，特别是收细光圈时可避免散景起角。不少高级镜头都有9片光圈叶，例如 Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II，一些较夸张的如LEICA SUMMARIT-M 90 mm f/2.5就有11片之多。

　　用一支标准变焦镜估意失焦去试拍摄灯光效果，左边是用f/5.6拍摄，形状还算圆;

　　将光圈收缩到f/16，可以看到成六角形，即表示镜头只得6片光圈叶。