理论篇：
“为什么我拍的照片，不是天空死白一片，就是地景全黑，毫无细节，永远不如肉眼那么好看？”
那是因为动态范围不足。动态范围是指由最暗到最光，感光元件能纪录到的范围，过亮或过暗的黑色和白色就等同没有细节，什么也记录不了。
人的肉眼很强大，有大约1:50000的动态范围，即由最暗到比最暗亮5万倍的高光位置也能纪录得到。所以由肉眼所见的世界光暗分明。然而，即使你很有钱，但现在最好的相机动态范围也只有14.2级（5千倍）左右，而全画幅的5D Mark III和D800E也只有13.6-13.8级动态范围。
▲错误案例
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://m.tulaoshi.com/sheying/）愈差的相机（例如手机），动态范围愈窄。这与像素无关。在数码相机刚普及时，成像远不如现在的好，那时胶片（特别是负片）的动态范围比数码相机好得多，但现在，特别是如果你有点预算的话，数码不比胶片差，甚至更好。如果你的数码相机不是很好的话，请尽量用低iso拍摄，因为那样能令你得到最大的动态范围。
前期篇：
1.以不会震动的前提下，尽可能低ISO拍摄。
2.拍摄RAW (原始档)，因为raw格式是未经压缩的，能以最大范围纪录色彩等细节，一般来说，你可以得到比jpeg多上下1-2级曝光的动态范围。有时由于光差实在太大了，你需要更多的技术去克服光差这个问题。要是你预算足够的话，你可以选择GND soft /hard减光镜。这会有效减去天空（亮部）的曝光，借以平衡令你烦恼的光差。
▲使用黑卡
简单来说，就是以缩小光圈，降低ISO以达到拉长快门时间。其后以黑色卡纸上下抖动适当地盖着天空亮部，令画面中的天空和地景得到不同的曝光时间来平衡光差。有兴趣的朋友可以去查一下详细资料，但这个易学难精，对手部控制时间的要求很高。而且在太阳高挂时，即使缩到最小光圈和最低ISO，大部份时间也不能得到足够长的曝光时间使用黑卡。所以初学者可以暂时忽略这一点。
后期篇：
精准是一件很难的事。所幸的是，因为可以后期，所以你还有补救的空间。但是Photoshop也好，Lightroom也好，都不是万能的。比如说：画面中死黑和死白的部份是没有任何资料的，后期无法令无变有。在相机中检视照片时可以看一看色阶分布图，当大量数据靠最左（暗）或最右（亮）时，你的后期恐怕未必能有效。
把照片导到Photoshop中的Camera Raw Editor或Lightroom之后，调整亮部和阴影，便可以看到在控制光差上已经很不同了，当然，本来便没有的细节是没法用后期拉出来的。降低白色，和亮度，是把高光压暗；而增加黑色和阴影，是把暗部加亮。
另外，要是调整的幅度太大（就是说原图拍摄时曝光太烂）的话，颜色噪点会很明显，画面会变得很粗糙很难看。所以，还是前期需要多下点苦功！后期时千万不要将本来的暗部调得比亮部更亮，那看起上来会很突兀。风景摄影当中，最易也最难就是解决光差，然而，这是可以通过学习和经验去解决的。
▼样片欣赏：
延伸阅读：
摄影用光
我们如何才能获得一张好的照片？恰当的用光便是极为关键的一环。 下面，让我们分情况来讨论应如何用光。
一、一般情况下，我们依靠相机内置的测光表，就能获得比较高的测光精度，我们按测光表的读数曝光即可。
二、逆光摄影：逆光摄影时，如果我们仍按照测光表的读数去曝光，曝光量就会严重不足，从而导致拍摄失败。如果在室外阳光下逆光拍摄，则应按当时顺光曝光量再增加3-4级曝光；如果要拍成剪影效果，则应按背景的亮度为标准进行曝光。为了使暗面有一定的照度，我们可以利用反光板反光，并以此为根据确定曝光量。
三、阴天摄影：阴天摄影时如果我们不能确定准确的曝光量，就应该偏向于曝光略为不足；而且，阴天摄影曝光量即使准确，在许多情况下往往还不如曝光略少的效果好。因为曝光略为不足（曝光量减0.5-1级）不仅不会影响阴天漫射光照明的物体亮部和浅色部位的表现，反而有助于暗处和深色部位加重影调，使整个画面的影调反差略为加大。
四、括弧曝光法：为了获得理想的反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风光摄影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄（或叫曝光优选法）。具体操作是：先根据测光或估计的正确的曝光量拍摄一张，然后按曝光量的等级递增、递减再拍2或4张，犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如，根据测光表的读数，使用F8、1/125秒拍摄后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍摄一张，然后再从中选择最为理想的一张。这种方法看似浪费胶片，其实获得一张理想的底片远比浪费的几张胶片有价值。况且，另外几张曝光略为不同的胶片完全可以当作备用底片保存。
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