把一个好的主题拍摄成很棒的照片，其实并没有想象中的那么难。
通常都是由于一些细枝末节的地方没有处理好，所以影响了整幅照片的效果。相反，如果技术上的处理还存在一点小瑕疵，但是照片的构图恰到好处的话，仍然能拍摄出一幅成功的照片。
标示大小 以面孔作为吸引点 选择画面格式 设置清晰的重点 利用对比 分辨率、照片尺寸和数据格式 一些概念解释
标示大小
我们通常认为照片中面积最大的物体就是首要主题。尽管如此，摄影者为拍出给人印象深刻的照片，有时也必须耍一些花招。不论是壮丽的风景、起伏的山脊还是巨大的岩石，很多时候，当某个首要主题的外观让我们印象深刻时，它在照片中的效果却往往令人失望。只有把某个人或某个物体一同摄入照片，与首要主题进行比较，才能体现出首要主题的规模，因为利用辅助主题的微小才能突出首要主题的宏大。
错误1/350 s f11 70 mm ISO 100 −1
正确1/180 s f4.5 28 mm ISO 100
空旷的前景与众多水平线条的组合很不理想，这样的场景让人感觉非常无趣(上图)。反之，前景中的吸引点加强了整幅风景照的空间深度(下图)。此外，你还可以在物体的大小比例上耍点儿手段：前景中生锈的浮标看起来特别大，其实它比足球大不了多少。采用很低的拍摄角度、很近的拍摄距离并使用广角镜头，就把小物体变大了。在冷色调的背景中，浮标的颜色又为它增加了不少魅力。
1/350 s f5.6 90 mm ISO 100
只有对比，才能凸显首要主题的规模。照片底部的地平线与抬头仰望的人，将瀑布的高度体现得淋漓尽致。
以面孔作为吸引点
若能在照片中看见一个人的脸部，观赏者的兴趣就会更加浓厚。出于这个原因，许多广告都会通过模特来展示产品，而且一般来说广告模特越有名，产品的销量就会越好。即便你对广告和市场营销不感冒，也得明白这一心理学上的事实，那就是我们在观察的时候会先看人再看物。人们的这种心理倾向对照片的构图来说非常重要：当你专注于拍摄某个场景或被摄体时，要避免把行人也拍进照片。因为在照片中，哪怕只是出现一个未显露的剪影，也会转移观赏者的注意力。如果要让观赏者全神贯注于照片的主题，那么你在拍摄的时候就得耐心等到背景中的人完全清空之后再按下快门释放键。假如拍摄地点很热闹，你无法实现这一点，但是又找不到其他的拍摄角度，那就只能试着把行人协调地放进景框，但是尽量不要截断他们的影像。在这种情况下，你必须适应现有的拍摄场景，化不利为有利，最好把人物完整地摄入照片，而不要敷衍了事。
1/50 s f5.6 125 mm ISO 400
即便是没有生命的物体，我们也会辨别它的面孔。
1/160 s f8 47 mm ISO 200
选择画面格式
作为摄影者，你可不能对画面格式不闻不问，因为作为一种构图手法，它也会对照片的效果产生影响，有时甚至会让照片发生很大的改变。哪种画面格式才是正确的选择，往往取决于首要主题。拍摄像埃菲尔铁塔这种高大垂直的主题时，最好采用竖幅格式，而拍摄风景用横幅格式或者全景格式会更好。
照片的构图在很大程度上与“准确”的取景有关。这里的“准确”指的是取景与首要主题或者摄影者想要表达的主旨相符。记住，在取景的过程中我们很有可能将某些内容截掉，而也许这些内容会赋予照片一种不同的含义。例如，倘若观赏照片的人知道摄影者拍摄照片的时候是站在垃圾堆上的，那么无论多么美丽的海边落日景象也不会让人觉得浪漫。
有些相机可以把连续两幅或几幅照片拼接成全景格式的照片，不过这种叠加数据的手法并非总是万无一失。为此，很多相机都配有一个辅助工具，也就是在显示屏上会有指示。为确保照片的边缘互相匹配，拍摄的时候最好在相机下放一块固定的垫板，或是使用三脚架。如果你使用的相机没有类似功能，那你可以多拍一些单幅的照片，然后在电脑上用软件把它们“组装”起来，比如用佳能的拼接合并全景照片功能(PhotoStitch)或照片合并功能(Photomerge，Photoshop和PhotoshopElements里都有这项功能)。这种方法也被称为拼接法。根据这种方法，如果在拍摄时采用相应谨慎的操作方式，那么在后期处理时甚至可以制作出360°的全景照片。
虽然相机的这些功能有助于充分利用拍摄素材，但是你也别对此抱有过多的期待。因为想让照片的成像效果有确实的说服力，还需要极其精确的处理。拍摄和后期处理的时候还要多注重技巧，不然观赏者很容易就能发现照片中拼接的过渡地带。相隔较远的主题区域光线不同、照片的清晰度的分布不均等，这些问题都有待解决，而相机的自动设置在解决这些问题时基本帮不上什么忙。如果你真的对这类主题感兴趣，那就得在很长一段时间内在技术上投入相当多的精力。如果你觉得拼接太麻烦了，那么在后期处理时，随时可以把一幅普通的横幅或竖幅格式的照片剪裁成画面较紧凑的照片。但是这个方法也有缺点，那就是剪裁时会损失约50%的图像数据，而只利用剩下的数据的话，就很有可能无法将其打印成大幅的全景照片挂在客厅里。不过对显示器、网络相册和中等尺寸的打印来说，这些数据已经足够了。
1/125 s f8 150 mm ISO 100
竖幅格式强调的是垂直线条。不过，把相机竖起来的话，就不能像拍摄横幅格式的照片那样能将相机拿稳了。竖起相机拍摄时，往左边倾斜要比往右边倾斜拿得更稳一些。
1/320 s f10 200 mm ISO 100 −2/3
尽管拍摄风景采用横幅格式最为理想，但是这样的风景只有采用竖幅格式拍摄，才能将颜色的变化以及地平线上的阶梯状起伏压缩在一幅照片当中。
在选择长方形这么无趣的表现格式前，请先尝试一下，用全景格式拍摄的风景照片看上去是否更有意思。若用竖幅全景格式拍摄有高塔的城市景观，效果会相当不错。
想必你也注意到了，有些主题并不适合以上任何一种标准格式。无论你怎么摆弄相机，拍出来的照片看上去都不够理想。在这种情况下，你要么完全放弃这个主题，要么就事先在脑海中设想好后期要如何剪裁，然后再按照这个设想进行构图。
请在拍摄时尽量多变一些花样，转换正方形、竖幅、横幅和全景等格式。竖幅全景的格式也会让照片富有吸引力。不过在显示屏上展示这种照片，例如上传到网络相册时，你得留心看看照片是否全部显示出来了。还有一点要注意：你可别以为每个浏览者都有非常大的显示器屏幕。
1/200 s f5.6 300 mm ISO 320 −1/3
横幅格式绝对是摄影的经典格式，因为它更符合我们的视野。在拍摄竖幅格式的主题前，最好先用横幅格式拍摄一次，反过来也是这样。你可以选一处大面积空旷的平地进行拍摄试验，因为这种主题能在照片中产生张力。
1/100 s f8 28 mm ISO 100
多进行一些试拍吧。为什么不拍一幅极端竖幅格式的人像照片呢?
1/45 s f4.5 28 mm ISO 200 −1
原始照片的格式是横幅格式(上图)，但是将其剪裁成正方形格式之后，主题立马就充满了活力和动感。正方形格式的构图要比长方形格式难得多， 因为这样的构图方式不容易在照片中融入动感。请 你做一下试验，盖住相机取景器的三分之一，这时你会将主题如何放置在图像框架内呢?
顺便提一下：定焦相机
以前，定焦相机是外行人的标准用机，而现在这种相机基本已经没有了。使用定焦相机拍摄时，摄影者既不能改变焦距，也不必调整拍摄距离。另外，这种相机镜头的构造可以让从80厘米到“无穷远”距离内的所有主题都形成比较不错的影像，只是它们的成像效果看起来都一样，没有什么区别。如果摄影者太靠近主题 —间距不到80厘米，那么拍出来的照片就会很模糊。如今，乐摸(LOMO)相机还在使用这种固定焦距的镜头。
固定光圈 定焦 35 mm ISO 100
广阔的空间，如东弗里西亚群岛这般狭长延展的风景—这里是巴尔特鲁姆岛的海港入口—是一定要用全景格式拍摄的。这幅照片是用一次性全景相机拍摄，并从负片中冲洗出来的。可是这样的照片同样具有 “欺骗性”，它就像由一幅数码照片剪裁缩小而成的，因为24毫米×36毫米的负片面积中，有一半都浪费了—它未经曝光。
减少累赘：一看这幅照片你就应该明白不剪裁不行。极具个性的文字和五花八门的镜面反射，对一幅照片来说已经够多了。倘若再增加几处细节和信息，这个主 题就会超负荷。稍微用一下你的想象力， 就可以在拍摄时在脑海中把取景范围构思好。面对这种场景，完美主义者通常会放弃拍摄。
设置清晰的重点
照片中最清晰的部分会暗示观赏者，这里是摄影者认为最重要的地方，所以对焦点的位置必须非常精确。有选择地清晰，也就是有意识地模糊非重要的图像区域，能进一步凸显照片的首要主题。拍肖像照时，不管模特是人还是动物，眼睛都是最重要的部分—至少那里应当很清晰。
正确1/25 s f5 17 mm ISO 200
在一幅照片中，不需要让每个景物都很清楚。请选出重点，然后通过放大光圈，使背景模糊，这样首要主题就会突显出来。
错误1/800 s f2.8 70 mm ISO 100
但是，仅仅通过选择性的清晰还不够。在这幅照片中，许多元素都对照片的最终效果造成了干扰：穿着粉红夹克的行人—尽管成像模糊，却还是比棕色的枯叶更显眼。背景中的所有颜色都比首要主题的颜色更有活力，另外背景中景物的线条也很有迷惑性。在很多人看来，这样的主题还是可以勉强接受的，不过认为这种主题效果具有说服力的观赏者估计少之又少。
利用对比
拍摄时的光照条件基本决定了拍摄场景的效果能不能被真实地反映到照片中。亮度的差异既可能毁了一幅照片，也可能使一幅照片变得别具特色，而只有明暗对比才能够让眼睛区分出不同的形态。若照片当中有太多各式各样的微小形态，而且明亮斑点与灰暗斑点还随意地分布在主题上，就会让看照片的人觉得很费劲。通常来说，在简明扼要的主题中，强烈的对比才会起作用。比如剪影这种在明亮背景下如同剪纸般的影像，就会让人觉得很惬意。这类照片的效果主要以强烈的明暗对比取胜。强烈对比的另一面是低对比度，对比度低就是说照片中既没有特别亮也没有特别暗的区域。但是并不能只凭明暗对比的程度就判断一幅照片的好坏，关键在于这种对比是否适合照片的主题。
1/320 s f8 57 mm ISO 200
有效地利用高对比度的环境：傍晚天空下的大树剪影堪称经典。拍摄这种主题时，还可以稍微地曝光不足，从而达到深化色彩的效果。
1/250 s f9.5 28 mm ISO 100 −1/2
对比度比较低的照片，其效果也会非常弱。在这一成不变的蓝灰色中，只有地平线被清楚地衬托出来了。
正确1/30 s f5.6 90 mm ISO 100
尽管这幅照片中没什么特殊的景观，但其效果却非常棒。灰色的岩石层与裂纹之间的细微反差，将观赏者的视线吸引到了首要主题上。
错误1/90 s f5.6 95 mm ISO 100 −1
幸亏还可以辨认出这幅照片的首要主题。为了让岩石上的心形更加明显，必须要加强对比。如果此时有光线从侧面掠过，照片的效果就会比较理想了。可问题在于：这个背阴的溪谷中是否会有这样的光照条件， 若有，又是在什么时候?旅途中，摄影者不可能做到于不同的时间段内拍摄相同的主题。如果在触手可及之处有非常难拍的主题，你就可以经常到这里拍摄，研究不同光线下的拍摄效果。
分辨率、照片尺寸和数据格式
鉴于广告商长年累月地拿相机的“像素”概念做文章，作为消费者你应该大致清楚自己的相机有多少万像素吧?可是在数码相机的使用者中，只有极少数人能解释清楚什么是分辨率。这倒不是说你非得弄明白分辨率是什么，但有一点你应当知道，那就是分辨率和打印的照片尺寸之间的关系。简单来说就是：可用的像素越多，能打印的照片尺寸就越大。不过，照片的质量还要取决于其他因素。
便携式相机的传感器(左：5×4 毫米)与单反相机的传感器(中： 23×15 毫米，右：36×24 毫米)相 比要小很多。
理解分辨率
在胶片摄影的时代，就已经存在不同的照片格式了：全画幅格式、中画幅格式和大画幅格式。而且相应的负片胶卷的尺寸也不一样：全画幅格式24×36毫米，中画幅格式40×50毫米或60×60毫米，大画幅格式则使用90×120毫米或更大的散页软片。负片的尺寸越大，冲洗后的照片中可辨认的细节就越多。
原则上，这在数码摄影中也是一样的，因为记录图像的传感器有其特定的大小。传感器中储存的感光单元越多，它的分辨率就越高。手机和小型便携式相机的芯片比单反相机的小，所以即使它们的传感器中储存的感光单元和单反相机的传感器上的一样多，在照片质量上也是可以辨别出来的，因为它们与单反相机之间还是有很大的区别的(参见下面的图表)。不知道你是否知晓全画幅传感器这个概念，它指的是大小与全画幅格式相匹配的传感器。由于图像传感器是数码相机内部最昂贵的元件之一，所以传感器的尺寸、价格和图像质量三者之间肯定存在着某种联系。相机的传感器已经规定了数码照片的最大分辨率，不过你还是可以逐级设置相机的分辨率。相机的菜单中有如下几个设置图标：。大部分相
机的分辨率图标是圆弧形或者阶梯形的—圆弧形代表最高的图像质量;若设置成阶梯形，保存照片时的压缩程度就会更大，图片的像素化也会更明显。
分辨率与印刷尺寸
在相机菜单中设置照片尺寸。
一台500万像素的便携式相机，可以设置的最小图像规格是640×480像素，也就是说拍摄出来的照片有30万像素。这种大小的照片适合随邮件发送或者上传到网页，而且也足够打印或冲洗成90×130毫米规格的照片。如果选择更大的图像规格，照片的边长就是1600×1200像素，即192万像素。这种规格的照片随邮件发送或在网页上展示都没有问题，而且还能将其打印成130×180 毫米规格的照片。若要将照片打印成明信片大小，拍摄时采用这种图像格式就再理想不过了，但是对小型显示器来说，这样的照片就太大了。500万像素的便携式相机能设置的最大图像规格是2600×1900像素。当然在最大格式与最小格式之间还有许多其他的小格式可供选择。一台1000万像素的相机可设置的最大图像规格是3888×2592像素，相较500万像素的相机而言，图像规格明显大多了。请你尽可能采用最大的图像规格拍摄，以保证照片的最佳效果。倘若你非常喜欢制作大幅的装饰画，那就得用高分辨率的照片。如今，大部分相机的像素都在500万像素以上，使用这样的相机拍摄的照片都可以洗印成300×400 毫米规格的照片。在网上制作装饰画时，若照片的分辨率与所选的格式不符，网页中通常就会弹出警告提示，而且其中的建议在大多数情况下都很恰当。如果你还是不按照正确尺寸提供照片，最后的效果看上去就会是像素化的，很不清楚。在这种情况下，你最好还是选择尺寸小一点儿的照片上传。
装饰画在更大的格式中效果如何，不仅仅取决于像点的数量，还取决于主题—当然还有照片的质量。照片放得越大，每个原本只是很微小的模糊点就会变得越明显。因此数码照片怎么缩小都没有问题，但是要放大的话就只能放大到原图的120%左右。假如你拍了一幅非常棒的照片，只是有点儿不太清晰，那把它缩小就可以了，这样至少可以加强照片的清晰感。
一些概念解释
解像力指的是相机、镜头和传感器将主题的细枝末节非常清楚地显示出来的能力。比如，观赏者可以在照片里非常清晰地看到模特额头前不经意间滑落的一根发丝。图像分辨率就是组成照片或图像的像素(像点)的数量。通常用长×宽来表示，例如640×480像素。我们通常说的百万像素指的就是现有像点的总数量(绝对分辨率)。相对分辨率则是参照物理长度单位来表示像点的数量。为了打印而测量照片时，会遇到打印分辨率这个概念(dpi，dots per inch，每英寸的网点数;ppi，pixel per inch，每英寸的像素数;lpi，lines per inch，每英寸线数)，它是相对分辨率的一种形式。虽然相机有很高的解像力，但使用者却可以把图像分辨率设置得很低。打印或制作相册装饰画时，应当采用中高等图像分辨率的照片。同时，相机的解像力越高，照片中展现出来的细节就越多。虽然你无法改变相机的基础解像能力，但却可以设置图像分辨率。
正确使用文件格式
除分辨率之外，文件格式对照片的质量也有很重要的影响。“文件格式”这个概念与相机存储的照片类型有关。大多数相机都会将照片设置为JPEG格式，不过有些相机的设置中也有TIFF(标签图像文件格式)和RAW(原始图像编码数据)格式可供选择。
JPEG和TIFF
JPEG是最常用的照片格式，也是统一的照片格式标准。每个人都可以打开这种格式的照片，并对其进行再加工—特别是在摄影工作室这些地方，冲洗照片和制作相册的时候常需要提供JPEG格式的照片。根据相机的设置不同，JPEG格式的照片储存时的压缩程度也不同，因而所需的储存空间大小也不同。一张大容量的存储卡可以存几百幅JPEG格式的照片。不过JPEG格式也有缺点：这样的照片受相机设置的影响，在后期处理中，其存储的信息量一般不如RAW格式的多。
TIFF同样也是一种照片标准格式。它不像JPEG格式压缩得那么厉害，而且质量比JPEG的更高，不过它也“重得多”，也就是说TIFF文件比 JPEG文件大一些。与RAW格式照片不同的是，TIFF格式的照片可以直接使用。但若要把照片上传到网络，必须将其转换为JPEG格式。利用RAW格式
RAW格式的照片适合做数码底片，通过这种格式可以修正某些拍摄错误。当然RAW格式也有缺点，那就是它还未成为统一的照片标准格式—所有的制造商都有自己的标准，各不相同。处理RAW格式的照片时，你需要一款合适的软件，倘若还要继续使用RAW格式的照片，就得先把它转换成JPEG格式或TIFF 格式。如果你想用RAW格式做出点什么来，那无论如何都得掌握图像处理的基础知识，并且学会使用RAW格式的转换软件。此外，设置为RAW格式拍摄出来的照片会有多大的数据量，也是一个不能低估的问题。
错误1/500 s f10 75 mm ISO 100 −2/3
若在拍摄现场，无论怎么改变拍摄角度、焦距和拍摄位置，都无法取得理想的效果……
正确1/500 s f10 75 mm ISO 100 −2/3
……可以后期在电脑上再对照片进行剪裁。在拍摄时设置一个高分辨率和最大的照片尺寸，将会对后期处理很有帮助。
一朝RAW，永远RAW?
经验丰富的摄影者大多偏好RAW格式，它也被称为数码负片。但这就有一个问题：是不是在任何情况下，业余摄影爱好者都要像专业摄影者那样，采用最高分辨率和RAW格式呢?回答是：不。如果你并不想在图像处理这个领域有所建树，而且认为花在电脑上的每一分钟都是在浪费时间，那么就继续使用JPEG格式吧。如果采用RAW格式进行拍摄，你必须手动处理相应的数据量，也就是说，你必须将数据归档和再加工，制作出可以使用的JPEG格式的照片。为此你需要几款合适的软件，并将它们运用自如才行。虽然JPEG格式的照片也可以做一些小改动，但是在使用JPEG格式进行摄影时，还是要做好构图并尽可能准确地曝光。若在光照情况不佳的情况下达不到所要的拍摄效果，请牢记，你还可以选择RAW格式来拍摄。但没必要把每幅纪念照片都保存为20MB—RAW格式。另外，在拍摄的时候就想着后期处理时一定要修饰照片的人，在当前场景拍摄时基本都是粗枝大叶的。其实我们真正要达到的目的是，尽可能拍出最好的照片，减少后期处理的时间。
每种格式的用途
如果你有足够的储存容量(存储卡、个人电脑)，并想确保各方面都万无一失，那就把所有照片都分别用RAW和JPEG格式保存一遍。这样就既有立即可用的JPEG格式照片，又有相应未经加工的数码负片。倘若你对JPEG格式的照片效果不满意，那就可以处理数码负片。这项措施是一种“重型武器”，如果你不想小题大做，就没必要使用它。在光照条件不好的情况下，可以采用RAW格式进行拍摄。假如你一般喜欢自己处理照片，那这种格式当然是你的最优选择。
倘若你只是偶尔需要小修小改或宁可完全不用电脑处理，那JPEG格式的照片效果就很好了。如你将注意力集中在拍照上，有好的构图、对焦在合适的位置，并尽可能地准确曝光，在很多情况下就完全不需要再进行后期图像处理了。
