小编不否认拍摄植物这类题材相对长的焦段与光圈镜头是首选，可是也有一些朋友问我：手里只有一只18-55，咋拍呀?为了感同身受，小编拿出了家中“尘封已久”的索尼NEX-5R微单相机，通过实战拍摄后我整理了下面5个关键词，如果你能熟练掌握，相信拍好花卉不是梦!
1.焦段
小编虽然没有现成的18-55，不过NEX-5R上搭配的E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS镜头也可以看做“狗头”一战了。在正式介绍前大家需要先思考一个问题，什么样的照片算是好照片?相信一千个人眼中有一千个哈姆雷特。在此我引用纽约摄影教程的观点：一张好照片要有一个鲜明的主题，明确的主体，并且画面简洁。达成以上事项就算成功!现在就开始正式上课吧，先认识下你手中的镜头焦段。18mm端属于广角端，在这个焦段下会有更多的画面信息进入到视野中，而55mm端相对较长，画面中信息较少。在拍树上的花朵时，考虑到好照片的三要素，我们可以尽量使用35mm-55mm这个焦段进行拍摄。
▲广角端照片信息量大，容易使画面杂乱
▲拉近焦段可以更突显主体。
2.最近对焦距离
有很多影友拿起相机就会对着花拍上一阵，可是排了半天发现有时候相机对不上焦，或者拍到了照片却是模糊的，觉得自己相机出问题了。其实你忽略了一个关键的因素：最近对焦距离。相机的对焦范围是有限的，如果对焦距离太短拍什么都不能合焦。最近对焦距离指的是你所拍摄物体到相机成像CMOS的距离，我们可以简单直观的认为就是“你的花离镜头太近了”。这也是初学者常会犯的错误，总觉得自己拍的不够“大”。怎么办呢?亲，你拿的可是18-55呀，把它变焦到55端就可以了，如果你还是觉得不过瘾，可以购买近摄镜这类辅助滤镜，改变镜头的对焦距离，让你离花朵更近一步。
▲拍摄时一定要注意最近对焦距离的问题，不然相机不能准确合焦哦
3.背景虚化
这可能是很多影友真正关心的问题了，18-55mm的标配光圈基本是F3.5-5.6可以说不算大，怎么才能制造背景虚化呢?回答这个问题之前我们要先理清一个思路，背景虚化真的只有靠大光圈才能实现吗?答案是否定的。所谓背景虚化其实是镜头成像的一种特点，而柔美的焦外其实就是成像后的弥散圆。关于原理的问题我们在这里不做过多解释，但是解决方案一定要告诉大家，想获得背景虚化的照片有以下几个要点：1.焦段选择越长越好;2.拍摄物与背景尽可能距离远;3.镜头与拍摄物尽可能距离近;4.光圈要开大。现在发现了没，光圈其实只是影响背景虚化的因素之一。配合前面介绍的两个关键词再结合刚刚学到的，如果你选择55mm左右的焦段，在最近对焦距离，并且花朵的背景干净，用狗头也可以拍出虚化照片!不信就看看下图吧。
▲综合以上几个要素拍摄下的照片，1/500s;f5.6;ISO200
▲如果背景不够纯净最终的照片效果就不会太好，1/1200s;f5.6;ISO200
4.测光
测光也是菜鸟玩家们经常遇到的问题，有时候拍的照片暗了，有的时候拍的照片又亮了。这个时候还是口诀最好用，记住“白加黑减”基本可以解决80%的问题。拍摄时测光方式推荐使用“中央重点平均”，如果你拍的花颜色较淡就加曝光补偿，这样也会获得小清新的感觉。如果拍摄的花卉颜色较深，那么就适当地减少曝光补偿。当然摄影的方法绝对不是唯一的，学会运用那20%的情况也可以帮助我们拍出好照片。再次谈到好照片的三要素，利用光影也可以达到我们想要的效果。
在这样的一张照片中，小编使用了点测光的方式，测光位置就是白色的花朵，在背景颜色较深的情况下，高速快门会压暗背景留下浅色的主题，无形中也起到了“背景虚化”的作用。其实这个方法在《七招巧拍树上花》中也有提到，希望大家活学活用哦。
5.后期
是的，你没看错，就是后期。很多初学者觉得后期太难，不大敢碰，用自己的“原片”和别人的“大片”比较，自然存在心理落差。小编这里教你几个简单方法，提高下自己的照片等级吧。
首先把照片导入到PS内，第一步复制一下图层，在滤镜中找到“高反差保留”这个选项。
点击之后，数值选取8-10左右，点击确定。这个时候你就会发现画面一片灰暗了。这一步主要是加锐提高反差。
在图层选项里选择“柔光”选项。现在再看看画面是不是比原来好很多。不要再抱怨自己的狗头不够锐啦。
这步做好之后，选中这两个图层，同时按下“Ctrl+Alt+Shift+E”将两个图层盖印。接下来会用到一个插件，是Nik的Color Efex Pro 4。在插件中找到“变暗/变亮中心点”适当调整两个滑块，效果如下图。
完成之后点击确定，再在PS中选中“减淡工具”在花朵上点几下，大功告成了。是不是比原来改善了不少?
看完这篇文章你有没有发现什么呢?其实从始至终小编都是围绕好照片的三要素展开的。对于花卉来说三要素的前两个都相对固定，所以小编教你的方法都是让照片简洁，烘托主体的基本法门。希望你看完之后能通过关键字找到拍摄的诀窍，趁春天还在，出门再去练习一下吧。
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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