iPhone摄影教程：如何才能不把照片拍虚。使用 iPhone 的你，有多少次在拍照的时候给拍虚了?这对于我们普通人来说都有这种情况，至于怎么给拍虚了的，其实有三种情况导致。结合这这些情况，今天就来讨论讨论如何在 iPhone 摄影中不把照片给拍虚了。
症状：照片失焦
不恰当的对焦通常来说都会让照片有模糊的效果。当照片中想要突出的部分变的模糊的时候，就说明照片没对准焦点。
在上面的这幅图片中，焦点设置在了近景，可以看到苹果处于焦点区域，也能看到更多关于苹果上面的细节部分。远景中的人物由于失焦而处于模糊状态。
对于大多数 iPhone 用户来说，他们都不常使用手动对焦。当拍摄的画面中有多个物体的时候，尤其是各物体处于远近不同的位置的时候，自动对焦功能显然不是最好的选择。再加上手机的大光圈，使得失焦的部分模糊效果更加强烈。
方案：不再使用自动对焦
不让照片失焦的方法，就是自己动手来调焦。只需用手指轻轻点击屏幕中任意想要对焦的部分，iPhone 就会自动完成对焦功能。
在上图中，点击到了近景中的乒乓球，iPhone 就会自动设置焦点和曝光值。之后就会看到乒乓球看上去变的更觉锐利，远景中的建筑物就会变的模糊起来。关于对焦，想要突显照片中某一部分的时候，只需要点击该物体就可以了。
但是当设置好了对焦之后， iPhone 还是会尝试自动对焦，如果取景框中偶然出现了移动物体的话，拍出来的照片还是会变的模糊。
例如上面的照片中，当然人物走进了 iPhone 的镜头里，iPhone 就开始尝试自动对焦，在不断的对焦调整中，人物慢慢的已经走出了画面，于是只得到了最开始的模糊的照片。
在这种时刻，就需要锁定焦点，这样 iPhone 就不会随着取景框里的物体移动而自动对焦。锁定对焦只需要长按某个需要对焦的物体，然后就能看到黄色字体的 AE/AF 已锁定。
当焦点被锁定之后，就无需再关注 iPhone 的自动对焦功能了，无论取景框中有任何移动的物体，iPhone 都不会将焦点移动到它身上，尤其是在清凉的大街上对着美女留影的时候。想要取消对焦锁定，只需要再次轻触屏幕任意位置即可。
对于想要拍出更好的照片的时候，手动对焦才是不二之选。
症状：相机抖动
在我们继续讨论其他原因导致拍出来的照片变的模糊的时候，我们先来看看 iPhone 的相机是如何工作的。虽然我们都知道，照片就是凝固了某一个时刻缩影，事实上让 iPhone 拍照的时候也是需要一定时间，在此期间任何微小的移动都会导致拍出的照片变虚。
在晴天户外，光线充足的时候，快门的时间会很短，所以不用太担心相机抖动的问题。但是在光线不足(大多数情况在室内)，快门时间就会稍微长一些，微小的抖动就会导致照片变的模糊。
下图的模糊照片事例中，由于拍摄的时候 iPhone 未能保持平稳，导致整幅画面中的近景和远景都模糊了。
方案：保存 iPhone 平稳
当我再次在同一地点拍摄同样主体的时候，只需要将 iPhone 保持的够平稳，就不会出现模糊的问题。
如何才能让 iPhone 在拍照的时候保持稳定呢?
首先，要介绍的一个笨方法就是，多拍几张。由于镜头的抖动完全是随机，不可预计的，对于相同事物拍摄多张照片之后，其中必定会有些许的差异。所以在光线较暗的情况下，试试多拍几张照片来尽量减小由于镜头抖动带来的影响。
其次，手持 iPhone 拍摄多张照片的时候，最好通过物理的方法来让手保持稳定。比如，可以借助桌子，扶手，或者将整个身体倚靠在墙上。如果没有这些可以借助的“外部”力量的话，可以试试将手肘靠在躯干，或者蹲伏，将 iPhone 放在膝盖上。 具体采用何种方法，视每个人手持拍照时的稳定情况而定。
最后，可以通过收费软件 Camera+ (iTunes 下载地址)中的图像稳定功能来保持拍出的图片不再变虚。或者使用三脚架来固定上 iPhone ，然后使用耳机上的按键来进行按下快门，这样也就最大程度的确保了 iPhone 的稳定性。
症状：动作模糊
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://m.tulaoshi.com/sheying/）有时候按下快门的刹那，被拍摄的物体有了移动，于是就会发生某些移动部位变的模糊的效果。
上图中，iPhone 处于稳定的状态进行拍照，不过由于远处男子右手的移动，以及近处男子的走动导致了照片变的模糊。
方案：减少移动的影响
要减少物体移动带来的影响的话，有两个可供选择的方法，包括增加光照以及让被摄物体尽量保持稳定。通过为高光部分设置曝光，这样就会让照片变的暗沉下来，这样的快门时间就会变的很短。或者使用 Camera+ 应用来为物体分别设置焦点和曝光。
即使靠近日落的时辰，光线也不太充裕，通过为高光部分设置曝光，同样可以拍出锐利的鸟图。
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://m.tulaoshi.com/sheying/）快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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