正如每一张恰到好处的偷拍照片，一张伟大的街拍照片都需要对光线、构图和瞬间有绝佳的把握。你要寻找有趣的光线和人物组合的场景。对于街拍来说，最难的一点是你要给照片创造情境，让观众能对你所拍摄的陌生人感兴趣，这就需要考验大家的摄影技巧了。
这不像拍摄演唱会或活动，照片的背景故事十分显而易见。街拍是拍摄一个普通的场景，创造出一种情境，变成一个有趣的画面。
要有自信
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://m.tulaoshi.com/sheying/）当你进行街拍的时候，你要对自己充满自信。如果你自我怀疑的话，你的动作会畏畏缩缩，像是在做什么见不得人的事，于是当你给陌生人拍照的话，别人也难免要怀疑你的动机了。
关于这点，还有一件事：不是每个人都喜欢被拍。虽然说你有在街拍的权利，并不会涉及到侵犯到其他人的隐私，但是你可以拍并不意味着你就得拍。如果别人不愿意被拍，就找下一个拍摄对象吧。
使用广角镜头
街拍不是用长焦在远处偷拍。在街拍里，拍摄者不是隐形的，被拍者会看到你。使用长焦镜头偷拍会让你看起来鬼鬼祟祟的。使用50mm在近处拍摄会比200mm的镜头在远处拍得到更好的反馈。我个人经常使用一只35mm的镜头。定焦头的好处是比较小，你经常可以使用它靠近拍摄而不被发现。即时你征求某个人同意后拍摄，它也比拿着只大炮冲着他们脸拍好。
使用广角镜头开始可能会很不习惯，因为它让被拍摄者更容易注意到你。但是当他们发现你在拍摄后的反应，会成为你的美好回忆。
（本文来源于图老师网站，更多请访问http://m.tulaoshi.com/sheying/）询问和等待
在许多街拍场合，如果征求被拍摄者同意再拍不仅难以做到，而且还会错过或破坏拍摄时机。但是有些场合，你拍照这件事可能也会让破坏原有的画面。新闻摄影的一个真理就是，当一个环境中多了一台相机，这个环境就被改变了。你只能接受并适应这一点。要获得自然的画面，最好的方法是让他们适应你的存在。和他们聊天，告诉他们你是做什么的，如果他们想要照片，给他们一张名片。做完这些后，如果他们同意拍摄，那么退回去，然后等他们忘记你的存在后再开始拍摄。如果你要给他们拍摄群体照片，让他们先适应镜头的存在，然后再开始真正拍摄。一群人常常是很好的拍摄对象，因为他们和朋友呆在一起会比一个人被拍摄更自在一些。
要有耐心
并不是每次出去拍摄都能得到好照片。有时候就是时机未到，你可能出去跑了三四趟了，第五趟才拍到好照片。所以说，要有耐心。但如果你不出去拍摄的话，你永远也拍不到好照片。
你可以找个好的场景和光线，等待决定性的瞬间；或者到处走一走找一找。这就是个时间的游戏，你在照片上花的时间越多，最后留下来的也就越多。在街拍中，拍摄某个自己想要的画面没有错，但是街拍的魅力更多在于随机性。如果你没找到有趣的东西，说明你没找到对的地方，或者你呆的时间不够久。要明白什么时候需要等待，什么时候需要换个地方，更要明白如果你做了这么多努力之后还是没拍到好照片，没关系，换一个晚上再来一次。
过阵子再处理照片
作为摄影师，尽管我们很用心挑选照片，但是我们看待照片还是很容易带有偏见。因为我们拍照事身在现场，我们的记忆会让我们对画面的看法附加很多其他看法，而这些可能是画面本身没有携带的。所以拍完照后，把这张存储卡先到抽屉里，专心去准备下次拍摄。等你再次拍完后，把上次的照片再拿出来处理，就可以保持比较客观的心态来看待了。对于摄影师来说，可能有某张照片是自己一直想要拍摄的，所以会过分高估这张照片的价值，而某张出彩的照片可能因为拍摄时并不是自己心里想要找的画面而遭到低估。我刚拍完照片放到电脑上检视时（没后期前），常常会觉得拍得很糟，因为我没看到自己想要看到的画面。但是如果等过一阵再看，才会发现自己错过了一些好片。
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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