拍摄逆光人像会产生迷人的轮廓光，发丝看起来会很美丽，并可能拍到好看的星芒，但是！直接拍摄很可能经常会对不上焦，或者会拍出大黑脸，这时就需要很多技巧啦。
完成一张好的逆光照片需要前期拍摄和后期色彩相结合，所以这个教程两个都会讲~
一、前期拍摄
为了解决脸黑的问题，可以使用反光板、闪光灯等为面部补光，而如果这两者都没有的情况下，就需要小心控制曝光组合，其实我一直认为没有任何附件拍出的照片才是最自然的
无附件直接拍摄：
在没有任何附件（反光板、闪光灯）帮助的情况下，对焦和测光就会变得至关重要。有两个建议就是，在无附件情况下多拍摄侧逆光，就是能有一些高光点在脸上利于对焦，并多拍摄好看的剪影。
测光：测光其实是脸不黑的关键。一般在逆光拍摄的教程里都会写推荐使用点测光，但我认为点测光因为范围太小，在变换景别的时候不好判断曝光平衡，所以我个人更喜欢用中央重点测光，在此基础上加 1~2 挡曝光补偿，就能得到面部拥有基本细节的画面，并带上一定的背景。
对焦：由于是背光，一般人脸反而是画面中最黑的地方，所以常常会对焦失败。对焦的秘诀在于，拍摄侧逆光人像，选择人脸上最亮的地方对焦，例如半侧脸中的鼻尖和轮廓线上的高光，一旦自动对焦成功，可以把镜头调整为手动对焦模式，在这个基础上多拍几张。
对焦点在脸部右边发亮的地方。
对焦在脸部轮廓和下巴比较亮的地方
关注剪影：
我是一个喜欢细节的人，所以很少拍摄纯黑的剪影，但只要是拍摄剪影形式的照片，就一定要关注剪影的轮廓线，侧脸的线条、轮廓的线条、光线在人身上的线条、服装或发丝在逆光中的透亮程度，都是剪影拍摄的关注点。
PS，拍摄逆光时最好选有一定透光度的服装或道具，并尽量让发丝飞起来，会增色不少哦。例如乔妹子那一身其实没啥好透的，我就让她努力飞红围巾，效果还不错~
另外，如果想要拍摄带星芒的背光作品，阳光射入镜头后是难以对焦的，可以先用手挡住镜头前的太阳，等对焦成功后把手移开，就能拍出这种：
PS：要拍摄这样的照片一定要使用小光圈。
使用闪光灯：
无论是机顶闪光灯还是外置闪光灯，直接拍摄都是硬光，会产生很丑的阴影并破坏画面和谐，所以一定要使用柔光措辞，我最拿手的方法就是使用纸巾！没错，用纸巾覆盖在闪光灯上，看起来就会自然多啦。
这张是全逆光，由于闪光灯可以帮助对焦，就比无附件拍摄轻松多了，脸颊上能明显看出闪光灯制造的的高光。
使用反光板
区别于上面的两个技巧，反光板最大的区别可能是：要多一个人拿板子！常用的反光板包括高亮的银光板和无高亮的泡沫板。银光板能最大限度地把光线集中反射到脸上，甚至能产生高光点和眼神光。泡沫板则是均匀地反射光线，理论上来说是泡沫板比较自然，并且越大越自然。可惜的是这几年我都是一个人在奋斗，所以，木有样图！
二、后期
由于是逆光，所以直接拍摄出的人像一般都比较灰，需要加强色彩和锐化，并且会有部分区域因为过曝而死白，需要让其柔化。
下面大家喜闻乐见的PS前后对比图：
先打开 Lightroom,动的地方主要是：色温、阴影、白色色调、清晰度、颜色中的黄色饱和度。
可以看出来，其实主要就是在加强画面中的黄色光线效果，并让画面更加清晰。
使用 LR 能快速制造出暗角：
导出，得到这样的效果：
这时画面已经呈现了大体的暖黄色调，我们需要让阴影产生一定的对比，并强调和减弱一些效果。
进入 Photoshop，调整曲线和可选颜色。
调整可选颜色中的黑丝，让黑色中的冷与黄色进行对比：
用羽化为 200 的套索把面部和右上角的区域圈出来，曲线拉亮，突出面部光线。
最后调整整体曲线，完成。
这组照片中的其他照片：
照片中私房姑凉和格子裙的牧羊姑凉均为@贺兰乔月，其他示意照片都是我的自拍。
延伸阅读：
摄影常用专业术语简介
焦距——透镜中心到其焦点的距离。焦距的单位通常用mm(毫米)来表示，一个镜头的焦距一般都标在镜头的前面，如f=50mm（这就是我们通常所说的“标准镜头”），28-70mm（我们最常用的镜头）、70-210mm（长焦镜头）等。
光圈——用于控制镜头通光量大小的装置。
快门——用于控制曝光时间长短的装置。快门一般可分为帘幕式快门和镜间叶片式快门以及钢片快门三种。其中帘幕式快门又可分为纵走式帘幕快门、横走式帘幕快门。钢片快门可以达到更高的速度（目前最高快门速度可达1/12000秒以上）。镜间叶片式快门的最高速度一般不超过1/500秒，但镜间叶片式快门的最大优点是拍摄时产生的噪音极低，极利于偷拍，并可以实现全速度范围内同步闪光。
快门速度——快门开启的时间。它是指光线扫过胶片的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒，同样，“1/60”是指曝光时间为1/60秒，1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。说明：有些资料把快门速度称为快门时间，二者名称不同，但含义相同，均指快门打开的时间。
景深——影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：镜头焦距、相机与拍摄对象的距离、所用的光圈。景深与以上三者的关系是：⑴焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长（例：在同样的光圈、距离的情况下，28mm的镜头的景深要远远大于70mm镜头的景深）；⑵距离越近，景深越短，距离越远，景深越长（例：在同样的焦距、光圈的情况下，拍摄对象在10米时的景深要远远大于拍摄对象在1米时的景深）；⑶光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越长（例：在相同的焦距、距离的情况下，光圈为F16时的景深要远远大于光圈为F4时的景深）。
感光度——表示感光材料感光的快慢程度。感光度的单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。200度的胶卷感光的灵敏度是100度胶卷的2倍，400度的胶卷的灵敏度是200度胶卷的2倍，其余以此类推。
色温——各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。色温的单位为“K”（开尔文）。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏色现象（除非用滤色镜校正色温）。
附：色温的定义“假设有一种黑色金属，使之处于零下273度（绝对零度）的环境中，随着温度的升高，该黑色金属就会发出不同波长的光，由该色光所对应金属的温度再加上273就是该种光的色温”。例如，将该金属加热至2500摄氏度，该金属就已发出红光，这种红光的色温就是“2500+273”K，也就是说这种红光的色温就是2773K。色温越低，长波长的光（红、橙色光）的百分含量越高；色温越高，短波长的光（蓝、紫色光）的百分含量越高。例如：中午的日光的色温大约是5500K；闪光灯的色温约为5600K；蔚蓝的天空的色温大约为20000K；100瓦普通灯泡的光的色温大约为2600K。
曝光——光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。这和非专业人士所说的“曝光”大不相同，他们所说的“曝光”是指因相机漏光导致胶卷作废的意外事故。 相对孔径——镜头有效通光口径（光束直径）与焦距的比值。相对孔径越大，镜头就越“快”。如1:2.8、1:3.5-4.5等。在变焦镜头中，一般把相对孔径固定的镜头称为专业镜头，把相对孔径不固定、但相对孔径在1:2.8-1:4之间的镜头称为准专业镜头，其余则称为普及型镜头。
曝光组合——是指在同一拍摄环境中可以使用不同的光圈和快门的组合。比如,用测光表测得快门为1/30秒时,光圈应用5.6,这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。我们也可用F4和1/60秒的曝光组合代替（二者等效）,也可用F2.8和1/125秒的曝光组合代替。也就是说,这几个组合是等效的。但我们特别要注意的是,虽然这几个曝光组合是等效的,也就是说曝光是准确的,但不同组合所获得的景深是不同的。
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