(上图)给大家这相片的EXIF：F2.8, 1/40, ISO 320。猜猜这张照片有什么问题，答案在文章最后公布。
相片模糊可算是摄影里不能犯的错误，就算是初学者也不应该，因为这是重要的基本功，但可惜这是常见的错误。除了手不够稳定，或按快门按得太重，也有可能是相机对焦对错了。到底谁是谁非?现在就教你分辨手震和相机走焦不同的效果，分清楚就不能抵赖相机不够好了。
（本文来源于图老师网站，更多请访问https://m.tulaoshi.com/sheying/）如何界定失焦
不论是手震和相机走焦，两者均导致相片模糊，也就是失去焦点，但失焦该如何界定?所谓失焦，就是原来的对焦点，应该要清晰的范围，变得不清晰，失去分明的线条。
一般失焦多在相机的萤幕预览就能发现了，尤其有其他清晰的相片时作比较就很易发现，比较谨慎的可以把相片放大一至两倍检查。最仔细的检查应该把相片放大至实际大小100%，在电脑萤幕上检视为佳。
手震导致的效果
细心留意的话，手震不是全部一样的，它们成因一样，效果却不同，大概分为以下三类：
整张相片模糊：当你发现整张相片没有任何清晰点，包括前景、后景和主体，那么就是整部相机震动了!成因有两种：按快门按太重了导致相机震动，快门不够快导致手震。
(Photo by Jon Wilson via Flickr )
重迭影像：当你发现相片算不上完全模糊，只是两个相同影像迭在一起形成鬼影了，这样也是因为相机震动，成因同上，不过震动令相机曝光错误，让相同影像重迭。
动态模糊：当你发现相片有残影，就像慢快门曝光的那种，也是因为拍摄时相机移动了。就算是静物拍摄，动态模糊形成的残影令它看起来似是在动。
以上的有解决办法吗?当然就是让相机稳定下来了。你可以重新学校握相机的手势，小心轻力按快门，或是使用脚架。
走焦导致的效果
（本文来源于图老师网站，更多请访问https://m.tulaoshi.com/sheying/）所谓走焦，就是焦点走掉，也就是相机把对焦点放错了。换句话说，也就是相片一定有个地方是清晰的，有可能是前景，也有可能是背景。此错误在使用大光圈是尤其常见，因为大光圈景深浅，中焦清晰的地方只有很少，所以容易走焦。
(上图)因为白豚移动很快，追焦也赶不上，最后焦点留在尾巴了
(上图)在大光圈下，焦点不小心由眼睛跑去中间的毛
解决方法就是小心使用自动对焦，或是改用手动对焦。一个合适的自动对焦模式可以协助确保主体中焦，例如改变相机的对焦点或范围，或是使用追焦模式追着移动中的主体。(当然收小光圈，加大清晰的中焦范围也可以)
好了，现在来看100%放大的海象相片，一放大了就清晰看见这是动态模糊了吧!尽管相片焦点中了在海角的手，但其他会动的还是有机会模糊。
(Photo by John Harvey via Flickr)
结论：学好如何保持相机稳定
不论手震还是走焦，相片模糊也是低级错误，因为一张清晰相片是最基本的。除非你刻意失焦 ，否则这也是不该犯的错误。就算不使用脚架，还是有很多方法让手持的相机变得更稳定，不装帅单手握相机已经大大减少手震的机会了。请记住，要让相机好好稳定，不然就别懒惰要装上脚架了!
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摄影灯光的使用
闪光灯的使用 电子闪光灯有时又叫万次闪光灯。它发光照度高，但照明时间短（发光时间约为1/5000-1/2000秒，故快门对闪光灯无控制作用。），能与高速快门同步（帘幕快门和钢片快门除外），并能连续闪光，便于快速摄影时使用，是我们使用得最多的人工光源。 闪光灯属于点光源，因而照度的强弱变化直接受光照距离的影响，即光照射距离越远，照度（被摄物体直接受光程度）就越弱。 我们可以按以下方法来使用闪光灯：首先确定拍摄对象与照相机的距离，然后按“闪光指数（GN）/拍摄对象与照相机的距离（M）=应用光圈（F）”的公式进行计算，得到当时条件下所应该使用的光圈。比如，闪光灯指数为24，拍摄对象与相机的距离为3米，那么，我们应使用F8光圈（24/3=8）。当然，我们也可以先确定拍摄时使用的光圈，然后变换上述公式，用“闪光灯指数/所用光圈=拍摄距离”来确定拍摄距离。
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